Tiskane izdaje
Jean Paul Gaultier, 62-letni »enfant terrible« francoske mode, ki še vedno ob koncu vsake svoje modne revije razigrano priteče na oder in se spoštljivo pokloni občinstvu, se bo začenši z naslednjo modno sezono poklanjal le še enkrat. V soboto bo na reviji v okviru pariškega tedna mode predstavil zadnjo žensko kolekcijo pret-a-porterja. Prenehal bo oblikovati tudi moško in otroško kolekcijo »nosljive mode« in svoje ustvarjalne moči usmeril v visoko modo in kozmetični posel.
Kljub skoraj štirim desetletjem snovanja kolekcij pret-a-porterja je Gaultier odločitev sporočil vedro, obregnil pa se je ob stopnjevanje tempa modnega ustvarjanja in spremljajoče pritiske, ki zmanjšujejo kreativnost oblikovalcev, potrošnike pa ropajo novosti. »Že nekaj časa edino izpolnitev najdem v ustvarjanju visoke mode, ki mi dovoljuje izživeti ustvarjalnost, željo po raziskovanju in eksperimentiranju. Svet pret-a-porterja se je korenito spremenil. Komercialne ovire in frenetična hitrost snovanja novih kolekcij ne dopuščajo več svobode in nujno potrebnega časa za nove ideje in inovacije,« je zapisal v pismu, naslovljenem na revijo Women's Wear Daily (WWD). »To je nov začetek, znova bom lahko izrazil svojo kreativnost brez kakršnih koli omejitev,« je dodal in namignil, da se bo posvetil sodelovanjem, za katera doslej ni imel časa.
V intervjuju za isto revijo je Gaultier povedal, da se je hitrost obračanja modnega kolesja pospešila do točke, ko morajo sloviti oblikovalci kolekcije prilagajati industrijski hitrosti in obsegu proizvodnje, povrhu pa tekmovati z »behemoti hitre mode«, kot sta Zara in H&M, ki ponujajo konkurenčne izdelke po privlačnih cenah. »Vse skupaj je šlo že tako daleč, da nimaš niti časa razmišljati,« meni oblikovalec, ki je modno pot začel kot asistent Pierra Cardina. Preden je leta 1976 odprl svojo modno hišo in v osemdesetih ob boku Clauda Montane in Thierryja Muglerja Pariz povzdignil v modno prestolnico, je delal še pri Jacquesu Esterelu in Jeanu Patouju.
Gaultier je v intervjuju dejal, da komaj čaka, da bo imel več časa za raziskovanje visoke mode; na koledar predstavitve njenih stvaritev se je vpisal leta 1997. Napovedal je, da bo razširil obseg kolekcije, se bolj posvetil oblikovanju kostumov za slavne osebnosti, preskusil v oblikovanju notranje opreme hotelov in začel sodelovati s specializiranimi proizvajalci pri projektih, povezanih z nosljivo modo in modnimi dodatki.
Novica o krčenju dejavnosti modne hiše Gaultier je prišla tri leta zatem, ko je njen 45-odstotni delež od podjetja Hermes International in samega oblikovalca odkupila španska modna poslovna skupina Puig. Po pisanju WWD vest napoveduje težke čase za srednje velike modne igralce v obdobju megaznamk z globalnimi prodajnimi mrežami. Kaže tudi, da se je modna hiša Gaultier kljub veliki popularnosti njenega glavnega zvezdnika – o tej govori tudi prek milijon obiskovalcev potujoče retrospektivne razstave The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk – stežka bojevala, da njegovo »noro kreativnost prevede v dobiček«.
Gaultier je poudaril, da je odločitev o ukinitvi kolekcij nosljive mode sprejel sporazumno z vodilnimi pri Puigu, in sicer po »poglobljeni preučitvi prihodnosti hiše«. Ralph Toledano, predsednik modnega oddelka pri Puigu, pa je zatrdil, da je Gaultier Paris ena redkih hiš visoke mode, ki je sposobna poslovati s pozitivno ničlo, v prihodnosti pa kaže »neverjetne priložnosti za rast«. V Gaultierjevem ateljeju je zaposlenih 25 šivilj, s približevanjem rokov za dokončanje kolekcij pred revijami visoke mode, ki potekajo dvakrat na leto, pa se njihovo število povzpne na 40. Hiša ima okoli 80 rednih strank, kar je presenetljivo veliko glede na dejstvo, da celoten trg visoke mode šteje le okoli nekaj sto strastnih odjemalk.
Pri Puigu so tudi povedali, da imajo ambiciozne načrte z razvojem Gaultierjevega kozmetičnega posla, ki deluje od leta 1991. Poleg domiselnih stekleničk in embalaž parfumov slovi po ličilih za moške, ki jih je ponudil med prvimi. Parfumi, med katerimi sta trenutno najbolj priljubljena (ženski) Classique in (moški) Le Mâle, so pravzaprav največja prodajna uspešnica Gaultierjeve modne hiše; predstavljajo več kot 80 odstotkov prihodkov glede na veleprodajno vrednost izdelkov.
Modna hiša Gaultier je v desetletju pred Puigovim prevzemom imela več težavnih obdobij. Leta 2004 je oblikovalec odpustil 31 zaposlenih, da bi lahko obdržal hišo visoke mode, ki jo je v rdeče številke potisnil z veliko investicijo v trgovino na ulici Saint Martin, opremljeno s pohištvom s podpisom Philippa Starcka. Pred zdajšnjim lastnikom se je v modni hiši zamenjalo več kriznih menedžerjev, titulo predsednika je do leta 2010 nosil celo sam Gaultier, čeprav je priznal, da se z njo ni dobro počutil. Španska modna poslovna skupina je nato pripeljala Toledana, veterana modnega posla, ki je imenoval novega glavnega menedžerja, Gaultier pa se je lahko znova posvetil oblikovanju.
Novi lastnik si je postavil cilj okrepiti in še bolj razvejati Gaultierjevo blagovno znamko. Še lani je načrtoval podvojitev prodaje v naslednjih petih letih in osvežitev ponudbe modnih dodatkov. Kolekcija ženskega pret-a-porterja se je tedaj prodajala v več kot 200 trgovinah. Jean Paul Gaultier je lani nameraval predstaviti tudi novo linijo urbanih oblačil v sodelovanju s podjetjem Ittierre, vendar se je slednje znašlo v finančnih težavah in nova različica nekoč slavne franšize Gaultier Jeans ni zaživela.
Zadnja leta je zmanjšal tudi obseg kolekcije moških oblačil in modne revije teh skrčil na manjše predstavitve. Nekaj vznemirjenja je povzročil le s torbicami, ki so najbolj prodajan izdelek tudi pri številnih drugih evropskih modnih znamkah. Gaultierjevi butiki, ki so posejani večinoma v Franciji in Aziji, bodo s prihodom zadnje ženske kolekcije pret-a-porterja počasi začeli zapirati vrata, toda povpraševanje po samem oblikovalcu je še vedno veliko.
Pripravlja se na modno revijo kolekcije ženskih in otroških oblačil, ki jo je oblikoval za skandinavsko modno verigo Lindex – v trgovinah bo prihodnji mesec –, in spet niza sodelovanja z zvezdniki. Nedavno so bile objavljene skice kostumov, ki jih je narisal za koncertno turnejo Kylie Minogue; z avstralsko zvezdnico, kakor tudi z Madonno, imata dolgo skupno zgodovino. Pripravlja tudi kostume za francosko pevko in tekstopisko Mylene Farmer ter letošnjo evrovizijsko zmagovalko Conchito Wurst, ki je na njegovi zadnji reviji visoke mode nosila poročno obleko.
